La Derbi TT8 de Gonzalo

Gonzalo, te dejo una imagen de la red, del anclaje y posición del caballete de TT 74 y C-6, que creo es el caballete que has comprado, lo único es que si pones barras de 35 mm, y amortiguadores intentando hacer una TT8 Extra, me creo yo que te va a quedar el caballete casi que de adorno, y no quede muy estable la moto al ponerlo, por la altura de la moto, pueden quedarse las 2 ruedas apoyando en el suelo.

Si te decides a adaptarlo como una C-6, ten encuenta que para poner el eje del caballete, debes meterlo por el lado izquierdo (por el medio del asa), como verás en la imagen, el asa izda. tiene el ángulo de la curva más cerrado, como si estuviera chafado para poder meter el eje por ahí, si la TT8 no tiene la curva chafada, dificilmente podrás poner el eje.
Lo único que te queda es, hacer el tubo central con las 4 orejas para amarrarlo y bajar la posición para que te quede al ala altura de los casquillos de la TT8 y no tener que suplementar la longitud de la patas del caballete

Gracias Amado , entre la foto  que has puesto y la conversacion que hemos tenido  ya tengo para darle vueltas al coco un buen rato

Hoy he dedicado casi todo el dia a limpiar el chasis, basculante , bloque motor ademas de ir montando todas las piezas posibles en la moto , mas que nada para tener una idea mas clara  de que necesito y que tengo que hacerle .

Me sabe mal por el compañero recolector ,pero después de darle muchas vueltas el asa trasera la voy a dejar puesta , la verdad es que es muy cómoda para sujetar y mover la moto , una vez pintada de rojo , con el sillin rojo y guardabarros rojo practicamente no se vera .



Cuando he intentado montar el escape no había manera posible , el escape venia con la bufanda y silencioso de una pieza, cuando ya estaba empezando a jurar en arameo me ha llamado Amador para explicarme que va en dos partes , después de ver las fotos , me comenta que esta e escape no es original ,pero que es mejor que el original , en las fotos aun no sale ,pero ya esta cortado tal y como Amado me ha explicado.



Una vez cortado ( ya esta), toca eliminar todo rastro de soldadura , ,seguramente le pondré un silencioso Tecnomoto y  un tubo nuevo de la bufanda al silencioso ,tendre  pensar bien como hago las uniones para que no pierdan.

En las restauraciones  siempre suele haber sorpresas inesperadas , antes de montar la rueda trasera  he sacado el porta zapatas y esto es lo que he visto.



Hay como un doble ferodo que se ha despegado, espero que el buje sea recuperable.



Por cierto , si alguien tiene unas estriberas delanteras y pedal de freno  de sobra  yo estaría interesado en quedarmelas (pagando por supuesto).

El tema de la horquilla y las tijas , después de darle vueltas al coco, he recordado que tengo las tijas que saque de la fronterita , si no me equivoco son para  barras de 35 mm ( como las de m Derbi) y también son Betor, asi que cuando pase por el moto club me las traeré para casa y probare haber si hay suerte , si diera la casualidad que la separación entre barras fuera la misma que en la TT8 podría montar la careta sin tener que modificar nada,  las tijas Marzocchi aparte de ser mas anchas ,son también muy rectas y me da la impresión  que se perdería angulo de giro, otro tema es la rueda ,habrá que ver como queda centrada , por lo menos el eje  de la rueda de mi Derbi tiene el mismo diámetro que el original de la fronterita.

Y ya para acabar hoy, al limpiar el bloque motor de toda la mugre acumulada durante años , resulta que si hay numero de motor, no se si este numero puede aclarar algo ,pero pongo la foto y si alguien puede decir algo sobre ese numero pues mejor.

Hola, tu chasis lleva las cogidas igual que este,  otra cosa hace tiempo estuve leyendo no recuerdo donde que havian subido una a 150 cc


saludos

MGG, gracias por la foto , tienes razon, mi chasis es como ese gris de la primera foto , un compañero se ha ofrecido a dejarme un caballete de TT8 para poder replicarlo, ya he hablado con la persona que lo tiene que hacer y me dice que no habrá problema , ya veremos .

Como el deposito es de lulopen, y ya sabemos que la mayoría de estos depósitos acaban bufando la pintura, pues bien tengo un conocido que trabaja el tema fibra de vidrio para carrocerías de moto, depósitos ,bases de sillines, guardabarros, etc ,etc, pues bien le he preguntado si podría hacer copias en fibra del deposito de la extra, me ha dicho que si , sin problemas , lo comento por que si al final me decido a que lo haga , tendrá que hacer un molde y ya que hace un molde si hay mas interesados en tener uno de fibra  podríamos repartir gastos y cuantos mas se hicieran mas económico podrían salir , ahora mismo no se que costarían , pero cuando le lleve el deposito para que lo vea , le preguntare a cuanto podría salir cada deposito , si os puedo asegurar que serán de calidad , sin fugas y sin problemas , entre otras cosas hace los depósitos replicas de la MK 15 . Si hay algún interesado o resulta que ya hay quien los hace en fibra que lo diga.

Como ya comente después de hablar con Amado y que me explicara como funcionaba el tema del escape, me puse con el ,ayer corte por donde me dijo el compañero, hoy me he dedicado a quitar los pegotes de soldadura  de la boca de salida de la bufanda, suerte que el que lo soldó no era muy bueno en eso de la soldadura asi que no ha costado demasiado eliminarlos , un poco de sierra, un poco de limas y un poco de tela esmeril y este es el resultado.



Ya se que es un tema recurrente , pero tenéis algún sistema ,comprobado por vosotros mismos, para quitar bollos en la bufanda del escape , hay quien dice que con aire a presión pero supongo que haría falta un super compresor para conseguir la presión necesaria, también dicen que llenándolo de agua y meterlo  en un congelador.........., todos dicen  pero resulta que nadie lo prueba , por eso pregunto ,¿algun sistema comprobado en primera persona que funcione ?

Por cierto  ,¿ alguien tiene un manual de despiece de esta moto ? ,no es indispensable pero ayuda bastante ,sobre todo cuando hay dudas en el montaje, si no lo tiene nadie preguntare en libro motor.

Yo he sacado bollos de los escapes tapando la boca grande , montado una valvula de rueda en la boca pequeña con un manguito de goma i abrazaderas y calentando el bollo mientras das un poco de aire con un manomentro por la valvula. Eso si con mucho cuidado para no reventar y salen los bollos sin problemas.

Saludos. creo que tengo tijas Betor de 35 si te interesa cambio.

Saludos.

Catálogo piezas de recambio TT8.
https://www.amoticos.org/t10508-manual-de-piezas-Derbi-tt-8

Edulluis te mandare un privado.

Amado, sin vuestra ayuda me parece que esta restauracion no seria lo mismo , gracias compañero.

Gonzalo, y antes de liarte con un depósito nuevo, moldes, fibras... y todo el faenón que conlleva, pregúntale a tu colega, si hace tratamientos de interior de depósitos.

En función del material con el que están hechos los depósitos (plástico o metal) se realiza un recubrimiento interior u otro.

Si te dice que sí, será mucho mas rápido y económico que lo que llevas mente.

La otra opción mas económica, pero no tan atractiva sería pulir el depósito sin pintarlo.

Motoret , ya se lo he preguntado ,tu lo conoces , es Paco el de las fibras ,en Monistrol, hoy le he visitado , para estos depósitos de lulopen  el no tiene tratamiento, desconoce si lo hay, los  tratamientos que el hace son  para fibra  o para metal, pero no para plástico, el plástico como es elástico dice que el producto que usa se acaban despegando del plástico si se le da un golpe.

Si conoces algún tratamiento para los depósitos de plástico te agradecería la información compañero.

Lo primero que debes hacer es pintar el depósito sin quitar la pintura original, simplemente el matizado para que agarre la imprimación epoxi que deberías poner, al menos 3 manos, y luego la pintura que le corresponda, adhesivos y lacado o barnizado.
Si despues de pintar se bufa, pues busca otra solución, pero primero antes de gastar dinero a lo loco, prueba. Mi vecino aún tiene la C-6 con la pintura de origen, y sin una sola bufa.
Otra solución que llevo yo en mente es, hacerle una camiseta al depósito, como lo llevaban las Derbi CX YUMBO 50 naranjas, depósito negro de polietileno, y encima una cubierta de plástico con la pintura. En éste caso sería hacer una cubierta de fibra por encima del depósito (de quita y pon) pero sin el quita y pon.

Lo de hacer un deposito en fibra , es de momento solo una idea , le he preguntado si se podía y me ha dicho que si, pero ni mucho menos estoy decidido a hacerlo, de hecho preferiría no tener que hacerlo, pero quería saber si había la posibilidad, ni siquiera hemos hablado de precio y dependiendo del precio al que saliera simplemente no lo haría , si algo no me gusta es gastar dinero por que si y de momento ya lo he hecho con el basculante de la C6, por eso he preguntado si había mas gente que le pudiera interesar , para intentar en caso de hacerlo de que saliera lo mas barato posible , de todas maneras y por sistema el tema de pintar deposito y fibras es siempre lo ultimo que hago, ya prácticamente con la moto terminada, así puedo hacer todas las pruebas que quiera sin preocuparme de si se ralla o no la pintura.

Por otro lado Amado ,la idea de hacerle una camisa en fibra es a mi entender una muy buena idea y seguro que muchísimo mas barato que hacer un deposito entero, si con la pintura de fabrica no se bufaban es que debe haber alguna manera de conseguirlo ,el problema es saber como , la solución que apuntas de solo matizar la pintura original y darle tres manos de imprimación también podría ser una solución, pero mi deposito por la parte inferior ya tiene alguna bufa, veremos al final por que solución intento, pero sera al final jejejejejeje

Hola, gonzalo que problema tiene con la pintura de los plásticos, tu sabes que en ese tema yo te puedo ayudar, si quieres te mando un privado o te lo explico aquí en el post
saludos

Hola Gonzalo,yo en depositos de fibra que estan chungos con perdidas lo trato con este producto........http://www.feroca.com/es/resinas-epoxi/68-epofer-ex8151-e1531-resina-epoxi-para-depositos.html,y es que no hay cosa que te de mas rabia que pintar un deposito y que te salgan burbujas,debido a que los gases traspasen las paredes,no se si este producto funciona en plasticos,pero creo que si,pues si se da bien el producto,lo que se hace es otro nuevo deposito en el interior.
En las motos de Cross modernas,los depositos de plastico suelen tener tapas de plastico encima en ambos lados, parecido a lo que te dice Amado en fibra,la Honda XR que tuve yo si te puedo decir que ni por asomo el pintarlo ,pues hasta las Pegatinas que llevaba estaban super agujereadas para que no le salieran pompas y aun asi se ahuecaban

MGG, si quieres puedes explicarlo aqui y asi seguramente mas gente podra aprovechar  la explicacion o posible solucion que puedas aportarnos sobre el tema.

Desert, el problema de los tratamientos clásicos para interiores de los depósitos  es que si son metálicos o de fibra tienen mucha mas rigidez que un deposito de plástico, los depósitos de plástico ,tipo lulopen como es el caso de los de las Derbi de aquella época es que en caso de un golpe de cierta importancia, por ejemplo una caída  o golpe lateral contra el deposito, el plástico , o incluso vibraciones  ,hacen que este recubrimiento interno se despegue de las paredes de plástico por culpa del efecto muelle del plástico , esto es lo que me comento la persona que conozco, lo que también desconozco es si este producto (Feroca) una vez aplicado tiene la suficiente flexibilidad para no despegarse del plástico cuando este cede y vuelve a recuperar su forma , seria interesante que alguien que lo hubiera probado (en depósitos de plástico ) nos comentara su experiencia .

LO que si tengo claro es que en cualquier deposito de fibra de nuestras clásicas  si hay que pintarlos es mas que aconsejable darle el tratamiento interior , aunque solo sea para curarse en salud, he visto un par de depósitos  que ademas eran nuevos , comprados en ferias de motos clásicas ,  que una vez  pintados  y llenados de gasolina han quedado de pena por culpa de la cantidad de burbujas y goteras aparecidas, en mi zona ya son varios los pintores de motos que se niegan a pintar depósitos de fibra si no se les hace el tratamiento interior.

Desert , toma nota del producto que has puesto para aplicarlo cuando toque pintar mis depósitos de fibra , el primero el de la fronterita.

Hoy quería montar la bufanda en la Derbi y me encuentro con que los esparragos que hay en la boca del escape (cilindro) están torcidos , así que los he sacado y comprare unos nuevos en la ferretería industrial donde suelo comprar, me ha parecido que son de M7.

Hola, el problema del deposito cual es, que se sale la gasolina, o que se desprende la pintura una vez pintado
saludos

El problema es que parece ser que estos depósitos de plástico respiran a traves de sus paredes y los gases de la gasolina al atravesar el plastico bufan la pintura ,por eso salen burbujas una vez están pintados.

Hola, Gonzalo es lo primero que escucho , en todo los años que estuve ejerciendo mi profecion ,nuca escuche que la gasolina traspasara el plástico, si los e visto reventarse, en moto y en automoviles, incluso en camiones, eso pasaba antes porque los depósitos los hacían en varias partes, y luego lo pegaban y si el respiradero del tapón se tapaba se rompía las partes que iban pegadas, hoy se fabrican de una sola pieza,
si el problema es que la gasolina traspasa el plástico poca solución veo,pero si no hay poro ni fisura no se como se puede salir la gasolina, yo en lo que puedo ayudar, es en la reparación del plástico y en la pintura
saludos

Lo que sale a traves de las paredes no es gasolina, son los gases que produce la gasolina, yo tampoco lo habia visto antes, pero ya conozco a varios que les ha pasado, no deja de ser extraño, por que el plastico se supone que es hermetico, y aunqie se bufe la pintura tocas el deposito y estan secos al tacto

Hola, gonzalo esta mañana e preguntado por teléfono a un conocido mio por lo que tu me as comentado, y me dice que si el deposito es de plástico es imposible que salga ni gasolina ni gases, aora si es un compuesto plástico fibras, o un compuesto de resina y carbonato la cosa cambia, y esto me lo dice un señor que se a llevado trabajando e plástico sur mas de 40 años, una empresa dedicada a la fabricación de todas piezas de fibras y plásticos para las fabricas, que hay en Huelva, bien me dice que aga la siguiente comprobación antes de pintarlo, coge e tapón del deposito y le monta una válvula de moto, con el grifo cerrado llena medio deposito con diésel o mitad gasolina, lo mueve bien para que se mezcle, una vez mezclado, con una bomba de inflar las ruedas, de esas que llevan acoplado un medidor de presión le pones una presión razonable, para que no reviente, apunta la presión, y lo comprueba cuando pase unos días, comprueba la presión, si es verdad que los gases traspasa el plástico el deposito tiene que estar manchado de diésel, si no esta manchado el problema es falta de elasticidad y adherencia ,,,,, y también me dice,,,,,,, que ya en temas de pintura es cosa mía, que para eso tu as echo cursos de pintura de plásticos de automoción, bueno si el problema es de pintura ya os explicare como hay que hacer el proceso
saludos

Hola Gonzalo mira te pongo fotos de los cursos que hice sobre la reparación de los plastifico y la forma de pintarlos














bueno si te decides pintarlo ya te explico bien los pasos que tienes que hacer
saludos

Hola MGG , te puedo asegurar que todos esos razonamientos que dice tu amigo también los decía yo, me parecía imposible que con el plástico adecuado pudieran salir gases a través de sus paredes , de hecho me sigue costando creérmelo, pero después de ver dos depósitos bufados y haber leído en varios post los problemas con estos depósitos  de plástico cuando los pintan y al poco tiempo se bufan ...ya no se que pensar.

El plástico de estos depósitos se llama lulopen y también podría ser un problema de elasticidad y falta de adherencia , para complicarlo un poco resulta que tampoco pasa siempre , algunos  se bufan y otros no, podrías preguntarle a tu amigo sobre este tipo de plástico (lulopen) haber que te dice , en algún post  ( no recuerdo si en amoticos o el de Puch Avello) un señor harto de intentar que la pintura de un deposito de Cobra M82 no se le bufara , acabo haciendo un molde y se hizo o le hicieron el deposito en fibra de vidrio y se acabo el problema , por eso al recordarlo pregunte sobre la posibilidad de hacer lo mismo.

Pintar el deposito sera lo ultimo , ya lo comente , pero si quieres explicarnos como funciona el tema de pintar piezas de plástico estaré ( y no seré el único ) encantado, es un tema mas que interesante y todo lo que pueda aprender es poco , me encantaría  aprender a pintar de verdad , estaría bien que crearas un post especifico sobre ese tema , te aseguro que lo seguiría  con mucha atención.

Ahora pongo algún avance que esta tarde he realizado , es poca cosa pero ha llevado su ratito, he colocado ya los amortiguadores en la posición definitiva , he aprovechado las mismas orejas que trae el chasis para sujetar los amortiguadores en su nueva posición, aun no están soldadas, (no se soldar ), como habrá que soldar mas cosas y eliminar otras ,cuando tenga a punto todo lo que se tenga que soldar lo llevare para que lo soldé un profesional.





He tenido que repasar un poco las cartelas que lleva el chasis en esa zona para poder colocar los amortiguadores en esa posición , al igual que en la posición original haré soldar unas tuercas o cuadradillos roscados por la parte interior del chasis para poder roscar los tornillos de la parte superior de los amortiguadores.

No le deis muchas vueltas al LUPOLEN, no es otra cosa más que Polietileno (PE) de baja densidad (LDPE). 40 años despues se siguen haciendo todos los depósitos de combustible, de moto, automóvil, calderas de calefacción, etc, de polietileno. Lo que pasa es que ahora son más listos que antes, los hacen en negro o translúcidos, ningún fabricante lo pinta, ni le pone adhesivos.

Os dejo algo de información a cerca de como se deben hacer los trabajos de pintura en la actualidad, trata sobre los paragolpes de los vehículos, que hoy en día van casi todos en color de la carrocería. No habla de depósitos de Derbi, Puch, Montesa, ni Bultaco, pero habla del POLIETILENO, que es el plástico que queremos tratar. LUPOLEN, es el nombre comercial de la marca que lo suministraba, como lo fue en su día, DELCO para los ditribuidores y FERODO para frenos y embragues.  
Ésto está sacado de la pág de LOCTITE

Imprimación para plásticos: ¿por qué es tan importante?

https://blog.reparacion-vehiculos.es/imprimacion-para-plasticos

Reparar y/o pintar una pieza de plástico es una tarea que requiere de una preparación previa de dicha pieza. En este sentido, Cobra especial importancia la imprimación. ¿Cómo se aplica la imprimación sobre plástico? ¿Por qué la imprimación para plásticos es tan importante?
Sobre la imprimación para plásticos
A la hora de pintar o reparar una pieza de plástico pueden darse varias circunstancias. Por un lado, que la pieza venga de fábrica. En estos casos resultan más sencillas de pintar ya que incluyen una capa de imprimación que facilita esta tarea. Sin embargo, las piezas usadas pierden esta capa y necesitan que vuelva a ser aplicada para poder pintarlas correctamente.
Visto lo anterior, podemos definir la imprimación como la aplicación de un agente en la pieza que facilita la adherencia de masillas o pintura a la superficie, evitando que salten en el primer impacto o roce, o a causa de las propias vibraciones del vehículo. Es decir, la imprimación es indispensable para aplicar pintura o masillas de forma eficaz.
Se pueden encontrar diferentes tipos de imprimación según su adherencia, viscosidad, grosor o el tipo de plásticos para los que está indicada. Cabe destacar que existen ciertas clases de plásticos reciclados que son más difíciles de imprimar, debido a las diferentes propiedades que puede presentar una misma pieza. También se puede encontrar en varios formatos, aunque lo más común en la actualidad es el aerosol.
Aplicación de la imprimación para plásticos
La aplicación de la imprimación para plásticos no difiere de la específica para otros tipos de material (por ejemplo, metales), salvo en el tipo de producto utilizado.
Antes de aplicar la imprimación es necesario lijar toda la superficie, eliminando impurezas, restos de pintura caída o de adhesivos. Una vez hemos raspado bien la pieza hay que limpiarla en profundidad, evitando que queden partículas de plástico o suciedad. Podemos repetir esta operación varias veces, utilizando lijas cada vez más finas, hasta dejar la superficie lista.
Una vez hecho esto es cuando aplicamos la imprimación, que va a permitir que la pintura y el resto de componentes se adhieran correctamente. En este punto también se procede como en cualquier otro material. Si es necesario, se prepara la superficie con masilla para plásticos y se lija hasta dejar el acabado deseado. Una vez hecho esto, ya se puede aplicar el aparejo y comenzar la fase de pintado.
Hay algunas marcas de pintura que recomiendan aplicar una nueva capa de imprimación más gruesa antes de aplicar la mano de pintura definitiva.
Por otro lado, también hay que diferenciar entre imprimación y aparejo. La imprimación se aplica antes que la masilla y funciona principalmente como adherente. El aparejo se aplica sobre la masilla, justo antes de la fase de pintura, y sirve para perfeccionar el acabado final.
Entre los productos de nuestra marca recomendados tenemos TEROSON 150, un imprimador en spray de fácil aplicación que se emplea antes de pintar o aplicar masillas. También hay otros productos más específicos como TEROSON SF 770, ideal para trabajar con plásticos de difícil adhesión.

Preparación de superficies - imprimación para poliolefinas. Ideal para plásticos de difícil adhesión.

http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/limpieza-y-pretratamiento/imprimaciones-y-activadores/loctite-sf-770.html

LOCTITE SF 770 es una imprimación que se utiliza para facilitar la unión con adhesivos instantáneos LOCTITE de las poliolefinas y otros sustratos de baja energía superficial. En las superficies tratadas con imprimación se asegura el curado de los adhesivos. Solo se recomienda para sustratos de difícil adhesión entre los que se incluye el polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno (PTFE) y materiales de caucho termoplástico. LOCTITE SF 770 no se recomienda para montajes donde se necesite una gran resistencia a pelado.

Consejos prácticos: Preparando un parachoques para la fase de pintura
https://blog.reparacion-vehiculos.es/prepararacion-para-pintar-parachoques-para-fase-de-pintura

Los paragolpes son uno de los elementos de los vehículos que están más expuestos a los golpes, por lo que su reparación también es una tarea muy frecuente en el taller. A continuación, vemos paso a paso cómo es el proceso para dejar la superficie del paragolpes perfectamente preparada para la fase de pintura.
Pasos para preparar un parachoques para la fase de pintura
Comenzamos sin más preámbulos con el proceso, para poder empezar a pintar el parachoques lo antes posible. El primer paso es usar una rasqueta para trabajar a “grosso modo” las zonas que presenten imperfecciones muy visibles, como virutas desprendidas o superficies irregulares.
El siguiente paso es limpiar el paragolpes correctamente. Esto es de vital importancia ya que los paragolpes llevan de serie unos agentes desmoldeantes que se les aplican en el momento de su fabricación. Para limpiar el paragolpes se procede de la siguiente manera:
• Se lava con agua y jabón para eliminar cualquier partícula de suciedad-
• Se limpia con disolvente específico para plásticos (evitar el uso de acetona):
• Se quita el disolvente con la ayuda de una pistola de soplado.
A continuación se aplica la imprimación, cuya función es facilitar la adherencia de la pintura a las capas exteriores del plástico. Hay dos tipos de imprimación, la monocomponente (solo imprimación) y la de doble componente (imprimación y aparejo). Si estamos trabajando sobre plásticos de difícil tratamiento se recomienda usar LOCTITE SF 770, ya que facilita enormemente la adhesión.
En este punto llega uno de los momentos más importantes que es la aplicación de la masilla para rellenar los huecos, grietas y rayones que haya en la pieza. Es imprescindible usar una masilla especial para plásticos, como TEROSON UP 320. Se trata de masillas que se caracterizan por ser más flexibles y elásticas que las de poliéster o fibra de vidrio, además de tener menor índice de porosidad.
Una vez aplicada la masilla hay que esperar a que se seque antes de lijar con una lija de grano P220. No pasa nada si repetimos este paso las veces que haga falta. Una vez terminado este proceso se recomienda aplicar una nueva capa de imprimación. También se puede optar por terminar el acabado con una masilla tapaporos para perfeccionar el acabado.
La última fase antes de comenzar a pintar el paragolpes es la aplicación del aparejo. Se trata de un producto de relleno que consigue que la pintura se deforme elásticamente y recupere su estado original tras haberse producido un impacto. En este caso el aparejo solo se aplica si hemos usado una imprimación monocomponente, ya que la de doble componente ya incorpora el aparejo. Se puede terminar con una lija muy fina, de P400 para arriba.
A grandes rasgos, con esto habremos llegado al final de la fase de reparación y ya podremos empezar a pintar el parachoques. Sabemos que es un proceso bastante largo y complejo (sobre todo, dependiendo de la complejidad de la reparación) y en el que cuenta mucho la minuciosidad y la atención por los pequeños detalles. Pero al menos esperamos haberos ayudado a resolver algunas dudas.

PEGAMENTO PARA POLIETILENO (PE)

https://blog.reparacion-vehiculos.es/pegamento-para-polietileno-plastico-efectivo-y-barato

Pegamento para polietileno, un plástico barato y efectivo
El polietileno es uno de los materiales más comunes dentro de la familia de los plásticos y que también se utiliza con frecuencia en el sector automotriz.
El polietileno (PE) es, dentro de la familia de los polímeros, uno de los más simples. Se trata de un compuesto plástico que, debido a su bajo coste de producción, también es uno de los más utilizados. Se emplea para fabricar bolsas, envasado de productos, contenedores domésticos, tubos, tuberías de riego, envases de productos, cajones, piezas mecánicas, juguetes, etc.
En el sector de la automoción es también un material bastante común que se usa como aislante para cableados, en depósitos o juntas de batería, paragolpes, etc. Veamos ahora un poco más a fondo las propiedades de este componente.

Propiedades de las poliolefinas.

El polietileno es una poliolefina que forma parte del grupo de los termoplásticos. Se trata de un material muy elástico, con una buena recuperación post-impacto. Tiene un aspecto y tacto similar al de la cera y es resistente a la mayor parte de ácidos y disolventes. Se deforma a partir de los 87 °C, lo que le otorga una gran moldeabilidad. Se puede soldar a partir de los 275 °C.
Por otro lado, también presenta grandes propiedades eléctricas y ofrece gran resistencia a la humedad. Debido a su bajo coste es frecuente mezclarlo con otros componentes para así mejorar sus características.

Tipos de polietileno

Podemos encontrar diferentes variedades de polietileno. Estas son algunas de las más habituales:

Polieltileno (PE): ofrece una gran resistencia a los ácidos, disolventes y aceites. Por ello, se suele utilizar para piezas en las que haya contacto directo con algún líquido, como puede ser en depósitos, radiadores o baterías.
Polietileno de alta densidad (HDPE): sus características son similares al anterior, sin embargo en su proceso de fabricación se comprime más el material para lograr una mayor resistencia. Se suele emplear para fabricar radiadores de calefacción o condensadores de aire acondicionado.
Polietileno de baja densidad (LDPE): se trata de un material con grandes propiedades como aislante eléctrico por lo que se suele utilizar como revestimiento aislante de cables.
Polipropileno: es un producto que resulta de la polimerización del propileno y que se suele emplear en combinación de otros compuestos para la fabricación de paragolpes, carcasas, pasos de rueda, etc.

¿Cómo pegarlo?

Puedes encontrarte en alguna situación dónde tengas que adherir este material. Para ello, estas son nuestras recomendaciones:
• LOCTITE 406: adhesivo instantáneo diseñado especialmente para la adhesión rápida de plásticos y cauchos. Combinado con las imprimaciones LOCTITE para cianoacrilatos, también se puede utilizar en plásticos difíciles de unir.
• LOCTITE 3038: se trata de un adhesivo estructural bicomponente de color amarillo que ofrece una gran resistencia a impactos. Está recomendado para este ipo de plásticos, de difícil adhesión. Apto para el pegado de piezas de mayor tamaño o en las que existan pequeñas irregularidades entre las caras a unir.
• LOCTITE 3090: innovador adhesivo bicomponente. De curado rápido y con excelentes propiedades de adhesión para una amplia variedad de sustratos. Está diseñado para el montaje de piezas con diferentes holguras, hasta 5 mm, o para aplicaciones donde es necesario el curado del exceso de adhesivo.
Y recuerda, antes de utilizar estos productos es imprescindible consultar las recomendaciones de uso para garantizar su buen empleo y la máxima eficacia

Pues vaya con los plastiquitos , buen aporte Amado , y yo pensando que el nombre técnico era Lulopen y resulta que era la marca del fabricante, el plástico en cuestión es polietileno

Fijaros en la foto y por favor si alguien puede aclarar algo estaría muy bien , la duda la tengo por que mi chasis lleva unos soportes para que se apoye la parte trasera inferior del deposito, están tan bien soldados que parecen hechos en fabrica , pero por mas fotos que busco y que miro no he visto ningun chasis que los lleve .





también he dedicado un ratito a eliminar los restos de soldadura de uno de los soportes eliminados,  esto lo haré con todos los que elimine, ni rastro oiga



Una vez los amortiguadores colocados en su nueva posición , el compañero Amado me ha hecho notar lo inclinado que queda el basculante con respecto al piñón de salida del motor, posiblemente por culpa de utilizar un basculante de TT8 normal (corto), es posible que con la moto montada y con el conductor subido esto se corrija en parte , una solución que comentaba el compañero es poner unos amortiguadores mas cortos , pero entonces habría que ver como queda en relación a  la horquilla ,que si creo que es la de la Extra  con diámetro de 35 mm en las barras, de momento seguire adelante tal cual , pero sigo y seguire buscando un basculante  largo ( de banana creo) de TT8 extra o de CR que segun me han dicho son iguales, si sabeis de alguno a la venta por favor avisarme .

Ese soporte además de base para el depósito, la parte que hace en L hacia abajo, sirve para enganchar la tapa lateral, (círculo rojo) que luego terminas de amarrarla con un tornillo en la V del chasis, y otro en la parte trasera de la tapa (círculo verde)

Éste soporte sólo lo llevan los mdelos que montan éstas tapas.